Вентиляция погреба своими руками: 2 трубы, которые работают всю зиму без сбоев

Другие лайфхаки

Погреб в частном доме служит главным хранилищем урожая, и от его состояния зависит, сколько овощей дотянет до весны. Главные враги закладки на хранение — избыточная влага, конденсат и плесень.

Они появляются, когда воздух в помещении застаивается. Поэтому грамотный воздухообмен важнее любых «разовых» обработок стен. Показываем вариант вентиляции, для которого не нужны электричество и сложное оборудование. Достаточно двух обычных канализационных труб диаметром 110 мм и немного времени. Система действует за счет естественной тяги и подходит для большинства небольших погребов.

Подготовку к зиме имеет смысл начинать с побелки. Она занимает около 20 минут, но решает сразу несколько задач. Известь обеззараживает стены и подавляет плесень и грибок. Белый цвет делает погреб светлее и визуально чище. Если на стенах уже есть темные пятна, перед побелкой стоит счистить их жесткой щеткой. Работать с известью лучше в перчатках и очках, а в помещении при этом нужен приток воздуха.

Основа системы — две отдельные трубы с разными функциями. Приточная проходит через потолок и опускается внутри погреба почти до пола. Ее нижний конец не доходит до пола примерно на 50 см. Удобнее всего установить ее вертикально в углу, чтобы она не мешала хранению и перемещению по помещению. Через нее в погреб поступает свежий воздух.

Вытяжная труба устроена иначе. Внутри погреба она расположена под самым потолком и тоже выходит наружу через перекрытие. По ней уходит теплый влажный воздух, который скапливается в верхней зоне. Разница высот двух труб создает естественное движение воздуха: свежий поступает снизу, отработанный выходит сверху. В результате в погребе поддерживается стабильный микроклимат без застойных зон.

Для тех, кто хочет повторить схему, порядок работ такой:

Очистите стены и потолок от налета и побелите погреб известью.

Выберите места для труб: приточную — в углу, вытяжную — в противоположной части помещения, чтобы воздух проходил через весь объем.

Проделайте отверстия в перекрытии под трубы диаметром 110 мм.

Установите приточную трубу вертикально так, чтобы нижний срез был примерно в 50 см от пола.

Установите вытяжную трубу так, чтобы внутренний конец находился под самым потолком.

Выведите обе трубы наружу и закрепите их. Зазоры вокруг прохода заделайте раствором или монтажной пеной.

Закройте верхние концы защитными колпачками или сетками от осадков, грызунов и насекомых.

Есть несколько практических нюансов. Наружный конец вытяжной трубы лучше сделать выше приточной: это усилит тягу. Участок вытяжки, проходящий через холодное пространство, желательно утеплить, иначе в нем будет образовываться конденсат. Работу системы легко проверить полоской бумаги или дымом от спички: у приточной трубы поток должен идти внутрь, у вытяжной — наружу. Для контроля пригодится и гигрометр. Для большинства овощей комфортна влажность около 85–90% при температуре +2…+4 °C. В сильные морозы удобно иметь возможность прикрыть трубы заслонками, чтобы погреб не переохладился.

Летом система ведет себя иначе, и автор убедился в этом на практике. Когда на улице было около +32 °C, а в погребе примерно +16 °C, приточная труба начала сама вытягивать воздух. Причина в разнице температур: тяга изменила направление. Холодный воздух остается в нижней части погреба, а теплый стремится вверх. Поэтому летом движение воздуха через трубы может отличаться от зимнего, и это нормальное физическое явление. Если летом в погребе нет закладки, то на работу системы это почти не влияет, а для хранения заготовок важно лишь не допускать сильного нагрева. Отзывы домовладельцев подтверждают практическую пользу идеи.

Как итог, две трубы, правильно расположенные по высоте, при небольших затратах дают устойчивый воздухообмен без электричества. Побелка перед установкой усиливает эффект. Если в погребе по-прежнему сыро, стоит проверить гидроизоляцию стен, состояние пола и при необходимости дополнительно применить осушающие меры.

Также рекомендуем: